Инфантилизм в моде
Рубрикация
1. Концепция 2. Исторический контекст 3. Современные дизайнеры и их видение 4. Культурный и социальный контекст 5. Заключение 6. Источники
Концепция
Инфантильность в моде — явление, которое часто сводят к поверхностной миловидности, сентиментальности и декоративной наивности. Однако за всем этим скрывается гораздо более сложный, многослойный и глубокий визуальный язык. Он строится на противоречии и сильной идее: детская форма — взрослое тело, наивность — маска, за которой скрывается более серьезный и зачастую пугающий контекст. В этом напряжении «инфантильная мода» становится выразительным средством художественного и социального высказывания. В последнее время тренд на все «детское» стал появляться все чаще. Возможно это обусловлено желанием вернуться в беззаботный мир фантазий, обратиться к своему внутреннему ребенку и излечить былые травмы. Исследование направлено на анализ данной эстетики как инструмента саморепрезентации в современной моде. Сквозь инфантильные формы современная мода транслирует сложные чувства: тоску по утраченному, протест против взрослой и страшной судьбы, попытку сбежать от реальности или обратно — заявить о себе через предельно гипертрофированную хрупкость.
Интерес представляет и то, как мода использует «детские» коды в контексте взрослого восприятия. Здесь нет стремления к буквальной реконструкции детства — напротив, это форма художественного преувеличения, в которой привычные элементы приобретают новое значение. Таким образом, инфантильные формы перестают быть наивными и начинают говорить языком парадоксов, двусмысленности и визуального напряжения, подкрепленных сильной идеей и концепцией.
Объектом анализа становятся коллекции современных дизайнеров — Симон Роша, Сесиль Бансен, Миуччи Прады и других, а также визуальные практики, исследующие культурные отсылки к инфантильности в моде. Также изучается исторический контекст, привнесший огромный вклад в современную моду и популярный тренд на все «детское». Основной задачей исследования становится реконструкция и осмысление инфантильной эстетики как феномена, отражающего эмоциональное, гендерное и социальное напряжение в современном визуальном поле. Через коллекции, съемки, runway-образы и фотографию анализируется, как инфантильность перестаёт быть признаком слабости и превращается в осознанный выбор, комментарий или способ художественного сопротивления.
«Инфантильная мода» оказывается не способом побега от взрослой жизни, а её художественной интерпретацией: резкой, хрупкой, метафоричной. Это эстетика, в которой детская форма становится не символом несерьёзности, а выразительным инструментом модного повествования — противоречивого, парадоксального и актуального.
Исторический контекст
1960-е: Мини-юбка как символ свободы и революции
Мэри Куант
1960-е годы — точка отсчёта. Эпоха смены женских ролей, сексуальной революции и отказа от корсетов прошлого. Именно в этот момент Мэри Куант, дизайнер из Лондона, запускает настоящую революцию, выводя на улицы «baby doll dresses» — ультра короткие, похожие на одежду кукол платья с завышенной талией. Это не было возвращением к детству, наоборот — платье «маленькой девочки» становилось формой женской независимости. Девушка больше не стремилась выглядеть взрослой или респектабельной — она становилась легкомысленной, свободной, раскованной, самовольно владеющей своим же телом. Этот стиль становится символом модной революции, женской независимости и нового подхода к сексуальности — игривого, но не очевидного. Инфантильность здесь — не про слабость, а про переосмысление роли женщины в обществе, отказ от навязанных норм.
Мэри Куант за работой
Куант сразу же зарекомендовала себя как девушка с весьма экстравагантным вкусом. Шорты, длина мини, высокие гольфы, широкие ремни, колготки в сеточку — неотъемлемая часть ее образа. Детское увлечение танцами и эстетикой чечеточниц также дали о себе знать. Их плотные колготки, короткие юбки и трапециевидные мини-платья были фундаментом стиля Мэри. Говорят, подол платьев и юбок дизайнера был настолько коротким, что вскоре ей пришлось шить к ним комплекты трусов и шорт в тон, дабы лишний раз не привлекать внимание.
1. Мини-платье с воротником «Питер Пэн», Мэри Куант, 1966, Англия Предоставлено профессором Деборой Черри 2. Платье, Мэри Куант, 1963 3. Платье, Мэри Куант, 1960 4. Платье, Мэри Куант, 1959
1. Платье «Безе», разработанное Мэри Куант, сделано для Ginger Group, 1969, Уэльс 2. Платье, Мэри Куант, 1972
И без того Куант приходилось неоднократно мириться с острой реакцией старшего поколения. Ее одежду называли «аморальной» и «отвратительной», а витрины магазинов постоянно пытались разбить. Несмотря на жуткое непринятие со стороны большинства, молодые и смелые девушки выходили на пикеты в поддержку мини-юбок, созданных Мэри. Все же длина мини — ее главная особенность, и это признавало общество. «Она создала настоящее новое движение, — сказал в преддверии открытия выставки директор музея Тристрам Хант. — Движение за свободу и веселье. И за избавление от отжившего»
1. Пикеты в поддержку мини-юбок 2. Дизайн мини-платья с горчично-желтыми колготками, Мэри Куант, Лондон
«Я считаю, назначение одежды для женщины в том, что она должна в ней, во-первых, быть заметной, во-вторых, быть сексуальной, и в‑третьих, чувствовать себя хорошо»
1990-е: «Kinderwhore» и разложение невинности
Кортни Лав в молодости
В 90-х инфантильность раскрывается с другой стороны и в какой-то мере становится опасной. Яркое отражение того времени в лице Кортни Лав и её сценического образа в стиле «kinderwhore» радикально переосмысливают «детскую» эстетику. Здесь инфантильные детали (оборки, «пижамные» ткани, рваные кружева, белые колготки) превращаются в манифест женской ярости, внутренней травмы, абсурда. Этот стиль рождался на стыке постпанка и гранжа: мода перестала быть глянцевой, она нуждалась в новых смыслах. «Kinderwhore» стирает грань между привлекательным и отталкивающим. На подиуме эту линию подхватывает восходящий бренд Miu Miu, демонстрирующий школьную эстетику и мини-силуэты, поднимая вопрос сексуализированной юности и объективизации женщин. Инфантильность здесь — уже не игра. Это деконструкция девичьего образа, разоблачение культуры, где детство используется как объект желания или манипуляции.
Многие видят легкомыслие и невинность данного течения в моде за счет обилия оборок и бантов, условных милых силуэтов и нежного цвета. Однако у этого есть более глубокий смысл. Благодаря клипу «Мисс Мира» группы Hole и инфантильному образу Кортни Лав в нем, течение «kinderwhore» обрело своих ценителей. Профессор моды Малкольм Бернард в своей книге «Мода как коммуикация» описывает эту субкультуру как «форму разворота», в которой «kinder» и «whore» нашли связующее в виде обесценивания обществом. Таким образом, полученная комбинация предложена как «радикальная и сложная модель женственности», сочетающая в себе совершенно полярные понятия, которые говорят лишь об одном — непринятии.
Кортни Лав в молодости
«Я не делала вещи kinderwhore, потому что думала, что я такая горячая. С моей точки зрения, это была ирония»
Кортни Лав в молодости
Для Кортни Лав эстетика «kinderwhore» служила инструментом для подрыва стереотипов о девичьей юности, а не её идеализации. Несмотря на критику, этот стиль использовал элементы детства с явной сатирой — в конце концов, это же взрослые женщины выбирали такие образы.
2000-е — 2010-е: Каваии, навязчивая приторность и Tumblr-эстетика
С начала 2000-х инфантильность в моде переживает сильные трансформации. Восточная культура милоты — каваии, выходит за пределы Японии и проникает в глобальный культурный оборот. Фигуры Hello Kitty, образы «lolita fashion» и визуальные коды района Харадзюку становятся узнаваемыми и цитируемыми даже в масс-маркете.
1. Платье и пара поясов, разработанные Юми Фудзихарой в Innocent World, 2011, Япония 2. «Пригласитное платье», разработанное Кумико Уэхарой в Baby, the Stars Shine Bright, 2011
Инфантильность превращается в навязчивую форму — слишком сладкую, гипертрофированную, почти болезненную. Это уже не просто «детское» — это определенная форма иронии, вызова и компенсации, порой даже манифестация внутренней нестабильности. Субкультуры Tumblr-эстетики (2010-е) продолжают эту линию: образы девочек в платьях «baby doll» соседствуют с цитатами о депрессии, зависимости и одиночестве. Здесь возникает ощущение наивности на грани самоуничтожения — когда милое перестаёт быть безопасным, оноьстановится отражением душевного дискомфорта.
Мода района Харадзюку, Япония
На этом фоне инфантильность утрачивает прежнюю невинность и становится мощным визуальным приёмом в повседневности. Её используют как способ говорить о сложных эмоциональных состояниях — тревоге, изоляции, уязвимости, протесте. Это можно увидеть даже в поп-культуре: в образах Ланы Дель Рей или ранней Граймс, в них кокетство сочетается с трагедией и надломом. Эстетика инфантильности, возникшая на стыке каваии и Tumblr, создаёт почву для нового витка модного высказывания — более сложного, художественного, концептуального. Именно на этом фоне появляются дизайнеры, которые поднимают моду на все «детское» на новый уровень: Симон Роша, Сесиль Бансен, Миучча Прада.
Мидхам Киркхоф, Весна 2012, RTW
Современные дизайнеры и их видение
Miu Miu
«Prada — это то, чем я являюсь, а Miu Miu — это то, чем я хотела бы быть», — Миучча Прада о своем горячо любимом эксперименте.
Бренд Миу Миу, названный в честь детского прозвища своей основательницы, появился в 1993 году как более дерзкая и ироничная альтернатива основному дому Прада. С самого начала эстетика марки строилась на игре противоположностей: невинность и провокация, девичье и интеллектуальное, детское и взрослое. Отличительными чертами ранних коллекций стали воротнички в стиле преппи, плиссированные юбки, бахрома, клетка и прозрачные ткани — всё это выстраивало образ капризной, кокетливой школьницы. Такой, какой в юности была сама Миучча: умной и воспитанной, но с внутренним бунтарским импульсом, готовой спорить, заявлять о себе и иронизировать над системой.
Миу Миу, SS1995
«Для меня это либо абсолютная элегантность, либо абсолютная безвкусица. Мы называем Миу Миу плохими девочками. Это невинные молодые девушки, которые притворяются элегантными, но у них ничего не получается. Не иметь представления о том, что правильно, для меня это очень сексуально»
Миу Миу, FW21
Она начала выстраивать альтернативный голос внутри мира высокой моды — более игривый, девичий, провокационный. Названный в честь её детского прозвища, бренд изначально позиционировался как свободное, смелое продолжение идей Прада, но вскоре превратился в самостоятельный исследовательский полигон. Именно здесь Миучча начала систематически работать с темой инфантильности, рассматривая её не как эстетическое украшение, а как инструмент интеллектуального сопротивления.
Миу Миу, FW24
Прада не романтизирует детство — она его деконструирует. Инфантильность здесь — не милость, а способ анализа и комментария. Это форма, через которую можно говорить об обществе, сексуальности, политике. Каждый элемент одежды в Миу Миу становится знаком: он обманчиво прост, но в руках Прады трансформируются в высказывание о социальном давлении, контроле и гендерных ожиданиях. Благодаря не менее искусному стайлингу Лотты Волковой в последних коллекциях удалось вызвать у людей не только восхищение, но и критику. Трюк с трусами и чепчиком стал самым вирусным, из-за чего люди разделились на два лагеря: кто-то видит в этом гениальный и свежий ход в стилизации, а кто-то — романтизацию и сексуализацию «детских» вещей на взрослой женщине. Такой подход к провокационным и спорным ситуациям Миучча любила использовать и, как правило, походила к этому с умом. Несмотря на всю критику, последние коллекции стали самыми громкими и задали недавние тренды на такого рода инфантилизм в моде и стайлинге. В целом можно сказать, что ее бренд — и есть воплощение той инфантильной «маленькой» девочки, яро отстаивающей свою позицию и идущей против всяких социальных предрассудков и традиционных норм общественности.
Миу Миу, FW23
Simone Rocha
Негласная основательница «coquette core» Симон Роша — одна из ключевых фигур современной кукольной эстетики, чьи коллекции создают визуальный диалог между нежностью и тревожностью. Она основала собственный бренд в 2010 году, сразу обозначив характерный почерк: утрированная девичья хрупкость, оборки, наслоения тюля, банты, жемчуг, кружево, бисерные вышивки, цветочные мотивы и формы «baby doll». Однако за этой наивной, почти кукольной внешностью скрываются сложные и глубокие смыслы. Роша работает с темами памяти, ностальгии, тела, материнства, истории и трансформации. Её визуальные решения никогда не бывают просто «милыми» — они часто вызывают беспокойство, будто бы маленькая девочка выросла из своего платья «принцессы», но при этом продолжает его носить. Как с розовыми очками, в этом есть ощущение тревожности. В её работах наивность становится способом рассказать о хрупкости, неустойчивости, уязвимости — но не как о слабости, а как об источнике силы.
Симон Роша, SS25
Симон не реконструирует детство — она использует его визуальные образы как язык, на котором говорит о внутреннем напряжении, гендерной двойственности и личной истории. Её платья — это не просто неоромантизм, это своего рода кружевная броня. Именно такая напряжённая, символическая инфантильность превращает её эстетический язык в важный и выразительный инструмент модного нарратива.
Симон Роша при Жан-Поль Готье
«Я всегда хотела создавать одежду, которая заставляет людей чувствовать что-то»
Ее коллекции выглядят нежными и романтичными, но за этой красотой всегда чувствуется сила. Даже если это розовое платье, обработанное рюшами — в нём есть нечто большее, чем просто миловидность. Симон сочетает тюль, банты, жемчуг и бисер с грубыми элементами: большими карманами, деталями военной формы, тяжёлыми ботинками или металлическими вставками. Эти контрасты делают её стиль особенным — он не про кукольность, а про сложную, многослойную женственность.
Симон Роша, SS24
Иногда она добавляет в свои платья элементы эротики: вдохновляется нижним бельём, подчёркивает грудь вышивкой, использует образы из японского бондажа (кинбаку) и эстетики 50-х годов, например, фетиш-иконы Бетти Пейдж. В её коллекциях наивность и сексуальность не противоречат друг другу — наоборот, они вместе создают новый образ женщины, хрупкой, но сильной.
«Когда ты создаёшь одежду для женщин, будучи сама женщиной, ты действительно чувствуешь особую чувствительность к самим вещам. Это более глубокое понимание того, какие эмоции может вызывать эта одежда или как она может помочь выразить себя — будь то чувство защищённости, как от формы, или, наоборот, провокационность и игривость»
Cecilie Bahnsen
Сесиль Бансен — датский дизайнер, основавшая одноимённый бренд в 2015 году. Её подход к моде строится на сочетании высокой ручной техники с повседневной носибельностью. Бансен разрабатывает собственные ткани и часто использует сложные текстуры: жаккард, органзу, тюль и вышивку. Основной силуэт — объёмные платья с завышенной талией, пышными рукавами и многослойностью. Эти формы напоминают детскую одежду, но поданы в современном контексте и не теряют связи с женственностью.
Сесиль Бансен, FW25
«Наряжаться — это нормально. Мне нравится ритуал надевания одежды, завязывание банта и прочее. Когда ты это делаешь, ты чувствуешь себя особенной»
Сесиль Бансен, FW25
Ее визуализация в коллекциях обычно сохраняет пастельную гамму, много белого и кремового. Однако в отличие от буквально инфантильного или гламурного образа, её вещи скорее медитативны, почти аскетичны — это про комфорт, защищённость, личное пространство. Она не сексуализирует фигуру, а будто бы предлагает женщине чувствовать себя в безопасности, не привлекая взгляды и оборачивая в «безопасный кокон», если она этого не хочет. Для Бансен важна идея повседневной одежды, несмотря на столь «сказочный» облик. Платья сочетаются с кроссовками, грубой подошвой или даже спортивной обувью (об этой приверженности комфорту говорит даже коллаборация с Асикс). Таким образом, дизайнер сближает эстетику «инфантильного» с реальной жизнью и показывает, что объёмное кружевное платье может быть не про каприз, а про личный выбор. Бренд работает устойчиво: используется ручной труд, небольшие коллекции, утилизация тканей, капсулы на перепродажу или сдачу в аренду. Это подчёркивает, что за внешней лёгкостью стоит осознанность потребления и определенная система ценностей, неотделимые от современного взгляда на моду. Ее образы можно иденцифировать как «принцесса на каждый день».
Культурный и социальный контекст
Почему инфантилизм сегодня так актуален, и в каких условиях он формируется?
В конечном итоге все вышеперечисленные дизайнеры, звезды и просто известные медиа-персоны говорят на одном языке о совершенно разных, но доступных вещах. Культура, мода и актуальные тренды в целом повествуют о том, о чем, как правило, важно говорить в наши дни. Так, например, затрагивается важная тема кризиса взросления и отказа от традиционных ролей. Образование, карьера, семья — не являются больше универсальным маршрутом. Молодёжь (особенно женщины) всё чаще обращаются к инфантилизму как к способу выразить отказ от норм взросления, продиктованных предыдущими поколениями. В этом — и форма защиты, и форма протеста.
Симон Роша, SS22
Современных людей можно назвать поколением ностальгии и тревоги. На фоне политической нестабильности, пандемии, климатического кризиса и информационной атаки, стремление к инфантильным формам может быть бессознательной попыткой регрессии — ухода в комфорт, простоту и узнаваемые символы безопасности. Это не отказ от ответственности, а визуальный способ говорить о своей уязвимости и потребности в защите.
Симон Роша, FW23
В отношении феминизма, все чаще репрезентация модного инфантилизма является отличным инструментом, с помощью которого можно исследовать феминность как конструкт. Рюши, банты, кружева и «кукольность» — это не всегда про слабость, «розовый мир» и приторный вкус. Это может быть ироничная маска, форма сопротивления или способ вернуть себе контроль над образом, навязанным обществом. В условиях постоянной сексуализации женского тела, гипернаивность становится инструментом переформулировки взгляда — от объекта к субъекту.
Заключение
В современной моде инфантильность всё чаще выходит за рамки стилистического выбора и становится способом осмысления собственной идентичности, эмоционального опыта и культурных кодов. Это сложная визуальная стратегия, через которую проговариваются острейшие темы современности, форма рефлексии: над взрослением, над травмой, над ролью женщины в обществе, над границами допустимого и недопустимого в самовыражении. Детские формы и образы в работах современных дизайнеров не стремятся воспроизвести прошлое — напротив, они используются как выразительные инструменты, через которые проговариваются внутренние противоречия и волнения. Инфантильность лишь становится способом визуального высказывания, которое допускает огромный спектр эмоций. Таким образом, инфантилизм в моде превращается в язык — концептуальный и насыщенный смыслами. И именно в этой способности соединять внешнюю наивность с внутренним напряжением заключается его художественная и культурная значимость. Это эстетика, в которой платье с рюшами способно сказать больше, чем манифест. И в этом огромная сила данного модного течения.
Источники
Anothermag. Miu Miu Archive: Miuccia Prada Interview. https://www.anothermag.com/fashion-beauty/13572/miu-miu-archive-miuccia-prada-interview-jamie-hawkesworth-photographer (дата обращения: 29.05.25)
BBC Russian. Почему Мэри Квант называют главной феминисткой моды. https://www.bbc.com/russian/features-47911480 (дата обращения: 28.05.25)
BURO 24/7. Как дети: Инфантильность в моде. https://www.buro247.ru/fashion/trends/kak-deti-infantilnost-v-mode.html (дата обращения: 28.05.25)
BURO 24/7. Simone Rocha: интервью и стиль. https://www.buro247.ru/stars/simone-rocha (дата обращения: 29.05.25)
BURO 24/7. Simone Rocha на Неделе моды — 3 марта 2021. https://www.buro247.ru/fashion/things/3-march-2021-simone-rocha.html (дата обращения: 29.05.25)
Dazed. Kinderwhore to Girlcore: 90s Trends Resurface. https://www.dazeddigital.com/fashion/article/62252/1/90s-kinderwhore-girlcore-girl-trends-courtney-love-hole-batsheva-celine (дата обращения: 28.05.25)
Daily Mail. Exhibition Celebrating Mary Quant at the V& A. https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6881549/An-exhibition-celebrating-fashion-pioneer-Mary-Quant-open-V-Saturday.html (дата обращения: 28.05.25)
Dean Mayo Davies. Miu Miu Archive: The Miu Age. https://www.deanmayodavies.com/miu-miu-archive-the-miu-age (дата обращения: 29.05.25)
DD Agency. What’s Miu Miu Doing Better Than Everyone Else. https://dd.agency/insights/whats-miu-miu-doing-better-than-everyone-else (дата обращения: 29.05.25)
Elle UK. Simone Rocha: интервью 2025. https://www.elle.com/uk/fashion/a63851558/simone-rocha-interview-2025/ (дата обращения: 29.05.25)
Hypebeast. Cecilie Bahnsen x The North Face: First Look. https://hypebeast.com/2024/9/cecilie-bahnsen-the-north-face-collaboration-collection-first-look-exclusive (дата обращения: 29.05.25)
Kitsune Study. Квартал Харадзюку: с чего всё начиналось. https://kitsunestudy.ru/kvartal-haradzjuku-s-chego-vse-nachinalos/ (дата обращения: 28.05.25)
The Blueprint. Makeup: макияж Simone Rocha. https://theblueprint.ru/beauty/makeup/makiyazh-simone-rocha (дата обращения: 29.05.25)
The Blueprint. Mary Quant. https://theblueprint.ru/fashion/style-icons-fashion/mary-quantc (дата обращения: 28.05.25)
The Blueprint. Prada: юбилей Миуччи. https://theblueprint.ru/fashion/lichnost/prada-ubilej (дата обращения: 29.05.25)
The Blueprint. Принцесса-воин: мода на силу и хрупкость. https://theblueprint.ru/fashion/trends/princessa-voin (дата обращения: 29.05.25)
The Blueprint. Страница 2: мода и общество. https://theblueprint.ru/fashion/page2 (дата обращения: 28.05.25)
Victoria and Albert Museum. Lolita Fashion: Japanese Street Style. https://www.vam.ac.uk/articles/lolita-fashion-japanese-street-style (дата обращения: 28.05.25)
Vogue. Miu Miu: Fashion Shows & Collections. https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/miu-miu (дата обращения: 29.05.25)
Wonderzine. Cecilie Bahnsen: романтика и повседневность. https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/252437-cecilie-bahnsen (дата обращения: 29.05.25)
Afisha London. Выставка дизайнера Мэри Квант: эпоха мини-юбок в Британии.
https://afisha.london/2019/04/06/vystavka-dizajnera-mary-quant-epoha-mini-yubok-v-britanii/ (дата обращения: 29.05.25)
Courtney Love. Courtney love, Courtney, Courtney love hole.
https://ru.pinterest.com/pin/312718767846455363/ (дата обращения: 29.05.25)
Meadham Kirchhoff Spring 2012 RTW. The New York Times.
https://www.nytimes.com/slideshow/2011/09/20/fashion/runway-womens/meadham-kirchhoff-spring-2012-rtw.html (дата обращения: 29.05.25)
Miu Miu. Upcycled by Miu Miu — Special Projects.
https://www.miumiu.com/us/en/miumiu-club/special-projects/upcycled.html (дата обращения: 29.05.25)
Simone Rocha. Spring-Summer 2022 Collection.
https://simonerocha.com/blogs/collections/ss22 (дата обращения: 29.05.25)
Tagwalk. The Fashion Search Engine.
https://www.tag-walk.com (дата обращения: 29.05.25)
The Return of '90s Makeup: How Gen X Glamour Continues to Inspire Beauty Today. Yahoo Lifestyle.
https://www.yahoo.com/lifestyle/return-90s-makeup-gen-x-185256231.html?fr=sycsrp_catchall (дата обращения: 29.05.25)
V& A Museum. Lolita Fashion: Japanese Street Style.
https://www.vam.ac.uk/articles/lolita-fashion-japanese-street-style (дата обращения: 29.05.25)
V& A Museum. Mary Quant — Exhibition.
https://www.vam.ac.uk/exhibitions/mary-quant (дата обращения: 29.05.25)
Vogue. Fashion Shows — Miu Miu.
https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/miu-miu (дата обращения: 29.05.25)
Vogue. Fashion Shows — Main.
https://www.vogue.com/fashion-shows (дата обращения: 29.05.25)
