История грузинского текстиля

Рубрикатор:

Концепция

I. VIII–X века

II. XI–XIII века

III. XIV–XVI века

IV. XVII–XIX века

V. XX век

Заключение

Искусство текстиля является одной из древнейших форм самовыражения человека. В тканях отражена история каждого народа. Особенности материала, способы, технологии изготовления, орнамент ткани свидетельствуют о культурных, социальных, религиозных и политических особенностях различных народов и культур.

История появления и развития текстильного искусства неразрывно связана с историей развития человечества. Текстиль может восприниматься как технологический продукт, культурный символ, произведение искусства или предмет торговли. Это искусство — фундаментальная деятельность человека, символически выражающая то, что ценно той или иной культуре.

На протяжении веков грузинские ткачи, используя натуральные материалы и мастерство, создавали шедевры, которые украшали дворцы, дома и костюмы, а также являлись неотъемлемой частью национальной идентичности.

Из-за своих особенностей текстилю трудно противостоять натиску времени, поэтому его часто находят в плохом состоянии. Рассуждать о старинном текстильном производстве и высокохудожественных тканях можно только по изображениям, сохранившимся на барельефах и фресках. В Грузии сохранилось немного фрагментов средневековых тканей. Однако коллекция позднего средневековья гораздо богаче. До нас дошло большое количество изобразительных материалов (фресок, миниатюр), разнообразных образцов тканей и национальных костюмов.

Самое древнее упоминание о грузинских тканях относится к эпохе верхнего палеолита. Работая в регионе Чиатура, в пещере Дзудзуана, ученые обнаружили льняную нить возрастом 30 000 лет. В зарубежных источниках первое упоминание о грузинской племенной одежде датируется 2500-летней давностью и принадлежит греческому историку Геродоту.

Путешествуя по странам Черноморского бассейна, Геродот составил отчет, в котором одежда жителей Грузии описывается как одна из самых красочно декорированных, сохранявшая свою яркость до тех пор, пока ткань не приходила в негодность. Согласно историку и лингвисту Иванэ Джавахишвили, древнейшая грузинская одежда была изготовлена из ткани, которая в то время называлась льняным полотном. Это утверждение подкрепляется следующим упоминанием Геродота (484-425 гг. до н. э.): «Я могу сказать больше о колхидцах, которые похожи на египтян. Только колхидцы и египтяне обрабатывают лен одинаково. Их жизнь и языки схожи. Эллины называют колхидский лен „сардинским“, в то время как египетский лен они называют „египетским“. Записи Геродота свидетельствуют о том, что древние египтяне начали обрабатывать лен 4000 лет назад, а это означает, что грузины, наряду с египтянами, были одними из старейших производителей тканей.

В грузинских источниках первое упоминание о грузинских тканях можно найти в V веке в агиографическом романе «Мученичество святой царицы Шушаник», под термином «Чичнаухти» подразумевается «шелк». Памятники материальной культуры свидетельствуют о том, что для производства тканей грузины использовали хлопок, лен, шерсть и шелк в качестве основных материалов.

Грузинский текстиль, с его богатой историей и уникальными традициями представляет собой увлекательное поле для исследования.

Представленный фрагмент ткани покрывал тыльную сторону креста перед церковью Богоматери в Ушгули. Он сделан из шелковой нити. Украшение ткани представляет собой композицию из больших медальонов, на которых виден геральдический стервятник, нападающий на онагра (дикого осла), в окружении орнаментов. Используя только золотисто-желтые, зеленовато-коричневые и серебристые нити, мастер добился гармоничного сочетания цветов.

Этот фрагмент ткани покрывал тыльную сторону большой иконы, хранящейся в церкви Георгия Победоносца в Верхней Сванетии. При создании этой ткани мастера использовали технику гобеленового ткачества, характерную для коптского текстиля, ее изготавливали в Южном Египте для халифов и знати. Считается, что этот фрагмент ткани находился в Грузии со времен арабского периода.

На миниатюре изображена византийская царица Мариам-Марта Багратиони, дочь грузинского царя Баграта IV. Это изображение является хорошей иллюстрацией теории Ивана Джавахишвили, согласно которой одежда, а также украшения и царские аксессуары были похожи на византийские и, как таковые, скорее всего, пришли именно оттуда. То же самое можно сказать и о текстиле этого периода. Он богато украшен золотыми нитями и драгоценными камнями. Важной деталью византийского царского одеяния была так называемая «лороси» (по-латыни «лоруми»), которая использовалась в качестве аксессуара к костюму — длинная узкая полоска драгоценной ткани, украшенная драгоценными камнями, которую носили цари, перекидывая через левую руку. Считается, что лороси также часто фигурировала в костюмах грузинских царей.

Одежда короля здесь одновременно проста и роскошна. Воротник, застежки, рукава и подол предположительно были украшены вышивкой. Возможно, для украшения ткани использовался жемчуг. Обращает на себя внимание нарукавная повязка на одежде короля, представляющая собой интерпретацию арабской орнаментированной надписи, называемой вышивкой «псевдо-Капур».

Имя царицы, изображенной на стене монастыря Атени Сиони, неизвестно. На фреске она изображена в роскошном наряде с короной, диадемой, голубой мантией и «торакией». Торакия была особым аксессуаром одежды королевы, который крепился к платью и предназначался только для костюмов женщин самого высокого ранга. Это была ткань в форме щита, украшенная золотой нитью и драгоценными камнями. Примечательно, что самая ранняя торакия датируется XI веком и изображена на рельефной скульптуре иконостаса в монастыре Зедазени. В произведениях средневекового изобразительного искусства мы не видим лордов (феодалов) или их жен, изобра-женных с торакиями, поэтому считается, что они предназначены только для членов королевской семьи. С XI века они исчезают с другой королевской одежды, и мы видим их только на платьях королев. Внимание привлекают лороси и детали текстиля на костюмах королевы и других исторических личностей, изображенных вместе с ней. Для украшения мастера использовали строгие и простые геометрические орнаменты.

Византийский историк и священнослужитель Евстафий Фессалоникийский пишет о шляпе «дымчатого цвета» в иберийском стиле. Цвет шляпы имел символическое значение, поскольку ее носил византийский дворянин Давид Комнонос, и предполагалось, что этот дворянин покроет дымом каждого противника, который не будет придерживаться его авторитета. Такое символическое значение было общепринятым у древних народов Восточной и Западной Европы, и с самого начала считалось, что оно определяет статус, достоинство и должность человека. Типичными грузинскими образцами головных уборов являются: кахетинские плетеные шляпы, имеретинские папанаки и парпала, сванские, хевсурские, тушетские и мохевские шляпы.

Одним из распространенных текстильных изделий в Грузии была «золотистая ткань» под названием «Оксино». Оксино упоминается в документах католикоса Мелхиседека, датированных 1031–1033 годами; в романах историка Давида Строителя; в псалмах; и в наставлении Григория Назианзинского. Оксино, вероятно, представляет собой бархат золотистой выделки. Считается, что на фресках монастыря Атени Сиони изображены драгмены, одетые в одежду из этой драгоценной ткани. Мантия грузинских царей называлась «бисони», которая сверху донизу была украшена драгоценной тканью — «диадемой». Тот факт, что на изображении мы видим именно такую диадему, указывает на то, что фреска изображает грузинского царя, так как никто, кроме царя, не мог носить диадему. Под бисони грузинские цари носили рубашку, известную как «подири», или «песведи».

На этой фреске царь Давид изображен в богатом царском одеянии. Примечательно, что истоки грузинской царской одежды X–XIII вв. восходят к Византии, и, по мнению исследователей, такие обстоятельства были связаны с политической ситуацией и культурными связями. Царский наряд состоял из «куарти», бисони и шитья. Костюм царя Давида здесь дополнен драгоценной золотистой тканью, украшенной драгоценными камнями и крупным жемчугом, называемой «маниак». «Маниак» использовался для украшения одежды членов королевских и знатных семей. Ткань бисони изготавливалась либо из драгоценного шелка, либо из муара. Давид Чубинашвили считал, что муар похож на сукно, однако Ивана Джавахишвили утверждал, что в средневековых арабских писаниях муар был хорошо известным восточным драгоценным материалом. Ткань украшена ярким орнаментом в виде желудей, в костюме также присутствует и богато расшитая лороси.

На изображении рисовальщика Вачиани особое внимание следует уделить ряду деталей. Главный герцог здесь одет в шлемоподобный головной убор, украшенный особым видом меха. Грузины часто использовали меха соболя, куницы, белки и кролика, а в грамоте Никорцминда (X в.) упоминается ткань с лисьим мехом, которая в то время считалась дорогой, стоимость которой составляла одно кукурузное поле.

Также особое внимание привлекают рукава со специфической вышивкой. Вышивка представляет собой орнаменты арабской надписи, называемой «Хуфу». В исламском мире ткань с надписями особенно ценилась и была популярна вплоть до XIV века. Самые ранние образцы таких украшений имеют различную форму, медальоны или изображения использовались только для нарядов высокопоставленных лиц королевского двора, послов и даже халифов. Традиция орнаментации Хуфу распространилась в сасанидской, коптской и византийской культурах, но особенно ткани с орнаментом Хуфу были популярны в Фатимидском Египте в XI–XIII веках.

Надписи на ткани обычно использовались для того, чтобы восхвалять Господа, хотя орнаменты часто также имели чисто декоративное значение. Традиция использования орнаментов Хуфу в качестве средства украшения была также распространена по всей Грузии, был обнаружен ряд изображений, на которых представлена одежда знати, украшенная орнаментами Хуфу.

В отчетах арабского географа Закарии Аль-Казвини указано, что Грузия была богата текстилем, многочисленными видами одежды, прекрасными коврами, постельными принадлежностями, тонкой шерстью, шелком и другими товарами, которые часто экспортировались из Тбилиси. Один из видов текстиля в Грузии назывался «лари». Сулхан Саба Орбелиани объяснил, что лари похож на «Кумаш» или «парчу», этот вид ткани одновременно красочный и простой.

На фреске царица Тамар изображена в церемониальном наряде, расшитом жемчугом. Пояс костюма белого цвета, а детали рукавов позолочены и украшены драгоценными камнями. Ее корона украшена мелким жемчугом и крупными драгоценными камнями. Подобно византийским императорам, царица Тамар носит красные сапоги. Мантия ее костюма украшена вышивкой.

Считается, что текстиль местного производства: вышитые орнаменты выполнены в стиле, характерном для украшения грузинских архитектурных памятников и икон.

На фреске Вардзия король Георг III (отец Тамар) изображен в церемониальном одеянии. Левую руку короля прикрывает скрещенный лорос. Его корона и пояс украшены драгоценными камнями, а длинное красное платье богато расшито. Одеяние костюма декорировано вышивкой, которая, в отличие от узоров на одеянии Тамар, представляет собой умеренные геометрические фигуры, украшенные драгоценными камнями. В период раннего средневековья особый вид ткани под названием «оксино» широко использовался в одежде грузинских царей. Это полотно упоминается в романе Георгия Мтацминдели, датированном XI веком. Давид Строитель подарил оксино грузинскому монастырю на горе Синай. В литературном произведении XII века «Вис-рамиани» мы встречаемся с термином «китайский Багдад Оксино».

Под короной царицы Тамар мы видим черную «мандили» (особую нежную ткань, используемую грузинскими женщинами в качестве головного убора), украшенную тонкими бирюзовыми камнями. Для византийских королев до XIV века «мандили» не была привычным головным убором. Поэтому, использование ее в королевской одежде, по-видимому, является местной традицией. Мандили имеет особое значение в комплексе одежды грузинской женщины. «Manda» — латинское слово, означающее салфетку, поэтому и в Грузии вместо головного убора этот аксессуар можно было использовать в качестве салфетки. Длинная, похожая на шарф хевсурская мандили была соткана из черно-синей шерсти домашнего изготовления, и при ее ношении три креста, вышитые посередине шарфа, должны были быть сосредоточены на лбу владелицы.

Существовало два типа хевсурской мандили: «Цлкерка» и «Оркерка». Тушетинская треугольная мандили была сшита из черного кашемира и атласа, и одна ее сторона была относительно короче. В Хевсурети и Тушети замужние женщины носили мандили в обязательном порядке, в то время как незамужние же были свободны от этой обязанности. Интересно, что в горной Восточной Грузии мандили была настолько почитаема, что если бы женщина уронила ее между дерущимися мужчинами, они неизбежно прекратили бы сражение.

Церемониальное платье царицы Тамар представляет собой уникальное произведение искусства. Оно содержит 3621 жемчужину, 154 позолоченные и 158 серебряных пряжек. Костюм был создан известным грузинским художником Солико Вирсаладзе по мотивам фресок монастыря Вардзия. Он хотел сделать костюм, похожий на тот, что изображен на стене, и использовать только драгоценные металлы и самоцветы, но поскольку Советский Союз не поддержал желание художника, он воссоздал костюм царицы, используя только муляжи материалов. С 2016 года начался процесс реставрации, в течение шести месяцев группа специалистов восстанавливала выцветшую ткань и заменяла искусственные материалы драгоценным металлами и самоцветами.

Несмотря на то, что по происхождению грузинская царская одежда была из Византии, грузинское царское одеяние несколько отличается от нее: оно относительно широкое и короткое, без пояса и определенного цвета. Согласно сохранившимся фрескам, царица Тамар была одета в очень богатое фиолетовое одеяние, украшенное полосками жемчуга и роскошными металлами и камнями на воротнике и запястьях. Воротник костюма назывался «маниак» и использовался только в костюмах членов королевской семьи. Впервые маниак появился в Египте и Аравии, а затем в Византии. Воротник платья Тамар очень похож на воротник маниака египетских фараонов.

Наряд Рати Сурамели — прекрасный образец одежды грузинской знати XIII века. На первый взгляд, этот костюм похож на королевское одеяние Лаша-Георгия, изображенное на фресках монастырей Кинцвизи и Бертубани. Единственное различие между костюмами — это белые детали (кбиланеби), расположенные на подоле костюма Рати Сурамели сзади. В то время золотая нить и пояс, расшитый орнаментом Хуфу, были необходимыми атрибутами одежды знати. Хорошо известно, что после арабского нашествия надписи Хуфу приобрели декоративную функцию. Костюм Рати Сурамели имеет именно такую вышивку на рукавах.

Рубашка Беки Джакели привлекает особое внимание своим цветом, манерой исполнения и декором. Трудно распознать, что за фигуры изображены на ткани костюма, однако предположительно это либо херувимы, либо стая голубей. Вышитая деталь с V-образным вырезом, как полагают, была сделана из золотых нитей и жемчуга. Его рубашка длиннее платья; такой стиль одежды был старой грузинской традицией. Итальянский миссионер Арканджело Ламберти говорил об этой особенности, указывая на то, что грузины обладали выдающимся вкусом и что их стиль одежды всегда был утонченным.

Представленная фреска является одним из лучших образцов для изучения истории грузинского текстиля. На стене церкви Сори есть два слоя изображения. Первый относится к XIV веку, а второй к XVII веку. На одной стене представлены экспонаты разных эпох, что дает нам хорошую возможность увидеть, как менялся вкус и стиль оформления с течением времени. В эпоху Палеологов (1261-1453) были очень популярны украшения, выполненные с использованием тонких, элегантных орнаментов в стиле псевдо-Хуфу; позже преобладающими стали более традиционные украшения.

На северной стене церкви Коби находится фреска Георгия Дадиани (1384-1396). Коричневое платье, украшенное геометрическими и растительными орнаментами, предположительно, было униформой «Мандатуртухутсеси» (министра иностранных дел). Предположительно, в XIV веке, как и в Византии, высшие должностные лица Грузии отличались своими обязательствами, и у каждого чиновника была своя униформа. Одежда Дадиани указывает на ранг «Мандатуртухутсеси». Она изготовлена из дорогой ткани и полностью расшита золотой нитью. Шляпа герцога напоминает сванетскую шляпу, которая была сделана из шерсти, поскольку после льна самым распространенным материалом была шерсть.

Вышивка фиолетовой рубашки Ктитора отличается от других тем, что в ней сочетаются геометрические и растительные орнаменты. Костюмы, изображенные на стенах монастыря Зарзма, лишены украшений из жемчуга и драгоценных камней, однако этот пробел восполняется разнообразием цветов текстиля и утонченными формами орнаментов. Все настоятели монастыря Зарзма (за исключением главного герцога Джорджа Чоршанели) носят одинаковые головные уборы, известные как «апросани». По словам Иване Джавахишвили, существовало два вида шляп: одна из войлока, а другая из меха.

Неизвестный Ктитор, изображенный в молельне Гелатского монастыря, одет в богато украшенное облачение. Примечательно, что после XV века мы редко видим в Грузии одежду, украшенную таким количеством драгоценных камней и жемчуга. После падения Константинополя ценность и качество текстиля стали измеряться его цветом, вышивкой и сложным орнаментом. Подобно «маниаку» последнего византийского императора Константина XI, одеяние Ктитора украшено жемчугом и крупными драгоценными камнями. Пелерина украшена белым мехом, который в то время назывался «лапачи». Начиная с Х века, «лапачи» часто упоминается в грузинских исторических источниках. Как и в Грузии, в Европе было популярно украшать одежду белым мехом. Даже сегодня белый мех является необходимым атрибутом королевского наряда.

Грузинский текстиль XV века отличается свежестью красок и разнообразием геометрических орнаментов. После путешествия по Самегрело в XV веке венецианский путешественник Глосефат Барбаро отметил, что в этом регионе люди производили небольшое количество текстиля низкого качества.В последующие столетия грузины расширили производство льна.

Считается, что одеяния персонажей, изображенных на манускрипте XV века, были сделаны из шелка. В Грузии шелковые ткани назывались «ставра». В своих записках грузинский историк Джуаншер указывает, что в качестве подарка от Испира царь Вахтанг Горгасали получил пятьсот «ставров», а в XV веке, когда Торнике Эристави победил Бардаса Склероса, среди добытых сокровищ он получил «ставру». В XII веке «Китайская ставра» также была популярна. Согласно историкам, «ставра» — это то же самое, что «стауракс» — хорошо известная в средние века ткань в Западной Европе.

Несмотря на то, что фреска царицы Марехи находится в очень плохом состоянии, реставрация украшений ее одеяния все еще возможна. На голове у Ктитор большая корона, украшенная драгоценными камнями. От макушки к плечам спускается тонкая ткань, что указывает на то, что в то время замужним женщинам уже не было обязательно покрывать их шеи мандили. Вышивка, выполненная на зеленом полотне одеяния, похожа на наряды короля Александра и Кутсны Амиреджиби, изображенных на стенах монастыря Набахтеви.

Несмотря на скудость фрески, бросается в глаза богатое убранство наряда. Маниак королевы декорирован крупными драгоценными камнями. Воротник и рукава украшены жемчугом. «Олари» и рукава оформлены в том же стиле, что и маниак. Одеяние царицы Марехи напоминает богато украшенные облачения неизвестных царей, изображенных в юго-западной часовне монастыря Гелати. Это подчеркивает совершенство и славу византийской эпохи.

Члены королевской семьи всегда носят роскошно украшенную одежду. Этот особенно праздничный текстиль с обилием украшений показывает моду Грузии XVII века. В XVII–XVIII веках, помимо иранского политического влияния, все большую популярность приобретала персидская и турецкая мода, и грузинская аристократия начала подражать иранской знати. Позже они переоделись в персидские одежды.

Несмотря на большое влияние персидской моды, она не смогла заменить грузинский национальный текстиль и одежду. Мы можем видеть пелерину (паллиум) Александра. Грузинские цари редко носили королевскую пелерину. Причина была проста: ношение «диадемы» и пелерины вместе было запрещено.

Человек, изображенный на этой фреске из Цаленджихи, одет в роскошную восточную одежду. Разнообразие текстиля указывает на веяния эпохи, хотя и показывает разницу между грузинскими и восточными тканями. Халат и тюрбан использовались в Аравии, Персии и Армении. Грузины носили халат, корону и шляпу. Восточную одежду видели в Армении, а западную — в Грузии. Восточное влияние ощущается в украшениях мужской одежды, представленной в церкви Цаленджиха. Цвета, разнообразие узоров и обилие орнаментов — все это в восточном стиле. Персия была одним из основных импортеров текстиля в Самегрело. В своей книге Жан Шарден пишет: «Правитель Самегрело часто посылал соколов и разных хищных птиц персидским царям. Взамен они посылали различную золотую парчу, шелк, ковры, оружие, сосуды и много полезных вещей бедному принцу, который был главой Самегрело».

Священники, изображенные в Мартвильской церкви, носят одежду, типичную для Западной Грузии XVII века, хотя османское влияние отчетливо прослеживается в пестром тюрбане и пелерине Георгия Липартиани. В то время шелк считался самым ценным текстилем в Грузии. Уиндхэм Боуз в своем «Справочнике торговца», опубликованном в 1751 году, отмечает: «Шелк здесь собирают в изобилии, но грузины, не разбираясь в его приготовлении и почти не имея среди себя мастеров по его изготовлению, развозят его по своим соседям и ведут большую торговлю им в Арзереме в Турции и тамошних городах». «Другие товары, которые производит эта страна — это шелк, лен и нитки, льняное семя, шкуры, шкурки куниц…» Джон Огастин Бернард также говорит об этом в своем «географическом словаре», опубликованном в 1710 году: «Эта страна очень богата кукурузой, травами и фруктами и производит огромное количество превосходных вин, но их основным товаром является шелк, которого у них очень много». Французский путешественник Жан Шарден интересно описывает наряд современной принцессы Мингрелии: «На ней было парчовое платье с золотой вышивкой, на голове — тиара, украшенная драгоценными камнями. Необычная форма вуали была элегантной».

в Западной Грузии XVII века текстиль был не только парчовым и украшался драгоценными камнями, но и расписывался согласно традициям. По словам французского путешественника Жана Шардена, во время его визита ко двору мингрельской королевы праздничный стол был накрыт расписной скатертью. Возможно, одежда членов семьи Кация Чиквани была сделана из расписного шелка. Самым популярным текстилем того периода в Грузии был шелк. Немецкий путешественник XVIII века Иоганн Антуан Гульденштадт отмечал, что «Шелководство в регионе Кахети высоко развито. Каждая семья приносит до четырех фунтов шелка, и стоимость каждого фунта составляет 60-90 копеек».

В поздний период одежда царской знати в Грузии в основном изготавливалась из ткани иранского происхождения. Это было вполне приемлемо в соответствии с политическим положением в Картли (XVII–XVIII вв.). В городах Восточной Грузии позднего Средневековья функционировал рынок с различными товарами и продуктами питания из Ирана. Судя по настенной росписи, в XVII–XVIII веках существовало два вида плащей — без рукавов и с накладными рукавами, предназначенных для представителей обоих полов высшего общества. Плащ без рукавов, по рисунку, отделке и длине, был скроен в виде трапеции. Были также плащи без меха, с меховой оторочкой вокруг шеи и плащи без рукавов с меховой подкладкой. Второй тип плащей имеет накладные рукава. Такие плащи можно увидеть на настенных росписях раннего и позднего средневековья. Плащ с накладными рукавами более прямой и свободный.

Украшение плечиков хевсурской рубахи и чохи (рус. «черкески») — это особый процесс, и стоимость изделия оценивалась в зависимости от вышивки. Хевсуры называли вышивку «натрела», она бывает двух видов: шелковая и текстильная. «Сабетчури» (из шелка) более красивы на вид и по цвету, но сложны в изготовлении и имеют высокую цену. Шелковые «сабетчури» шили на льняной основе, накладывая холст и обводя контуры иглой и ниткой, после этого их расшивали. Орнаменты в основном были геометрическими, с крестами.

Начиная с XIX века, женский и мужской костюм претерпели изменения, а художественный дизайн одежды стал более изысканным. Благодаря большому разнообразию экспортируемых материалов стало возможным, используя различные средства и технологии, получать более разнообразный текстиль и работать с новыми методами декорирования. Это привело к развитию модных тенденций.

С XIX века, в Грузии стал очень популярен европейский стиль одежды, а женское платье оценивалось по качеству ткани. Текстиль менялся быстрее, чем стиль, и именно поэтому текстиль стал диктовать изменения в одежде. Большой популярностью пользовались атлас и сатин, качество которых позволяло создавать складки и волны на ткани. Такой текстиль был создан с использованием различных световых эффектов, производящих впечатление на зрителя.

Европейское влияние в области одежды в 1850-х годах прошлого века объясняется тем, что европейские и русские одеяния были более простыми и удобными в использовании. Из-за своей сложной структуры рисунка грузинская одежда стоила дорого, именно поэтому наряды грузинских женщин стали довольно эклектичными. В 1860-х годах чтобы сделать свои платья более модными по сравнению с европейскими и грузинскими нарядами, грузинские женщины начали использовать «чихору» (сделанную из проволоки), как аналог кринолина в Германии и Франции.

Пардаги (ковер) — это название грузинского текстиля, который вяжется шерстяными нитями. По качеству вязаного материала и технике вязания были определены различные виды пардаги. Большие ковры вязались на вертикальном ткацком станке, маленькие — крючком. «Джеджими» были самыми простыми в вязании. Пардаги были односторонними и двусторонними, среди множества орнаментов «чвири» является самым сложным, в основном он характерен для долинных регионов. Тушетинские ковры отличались особой красотой, одним из показателей богатства в этом регионе было количество и качество пардаги. У местных ковров были отличительные цвета: черный, белый, серый, синий, зеленый, желтый и винный, полученные натуральным способом.

Грузинская вышивка была известна еще в древности. Как правило, грузинские женщины искали выражение своего таланта в этом искусстве. В Грузии производился шелк, и это обстоятельство во многом способствовало процессу вышивки и ее усовершенствованию. Наряду с простой цветной нитью широко применялись золотая и серебряная. Произведения некоторых мастериц предназначались на экспорт. Грузинская вышивка достигла апогея в украшении ткани церковного причастия, что редко встречается в христианском искусстве.

В Грузии было очень популярно окрашивание тканей в «кубинском» стиле. Эта традиция пришла в Грузию с Востока. При раскрашивании мастера наносили рисунок с помощью оттиска, капая расплавленным воском, смешанным с жиром. «Читма», получаемая после этой процедуры, имела особое значение в Грузии и использовалась только для изготовления синих скатертей, в отличие от России и Европы.

Синие скатерти использовались во всех слоях общества. В конце XX века в Мтиулети хранились особенно узкие и длинные скатерти шириной 60 сантиметров и длиной 2,8 метра, что равнялось четырем «адли». Это были большие прямоугольные скатерти, сшитые из ткани шириной 3, 4 и 5 см, общей длиной 5-7 метров, а также маленькие скатерти размером 1 × 1 м.

Текстиль скатертей был разнообразным: бледно-голубая скатерть с декором из льна имеет более древнее происхождение. Ее белая роспись расплывчата и архаична. Хлопчатобумажные скатерти имеют темно-насыщенный синий цвет с четким ярко-белым рисунком. При нанесении декоративных орнаментов на ткань, руководствуясь собственным вкусом и внутренней художественной интуицией, мастер следовал определенным устоявшимся правилам. Судя по мотивам, использованным мастером, многие из них помимо декоративного значения имели гораздо более глубокий смысл, связанный со старой философией. Поэтому считается, что синие скатерти, наряду с бытовой функцией, носили ритуальный характер. С этой точки зрения примечательно, что в старой Грузии синие скатерти использовались только в особых случаях (свадебное застолье или церковные торжества).

Грузинский текстиль имеет богатую историю, с начала своего развития грузинский текстиль был тесно связан с культурой и традициями этносов, населяющих Грузию, а также особенностями культур соседних стран и государств господствующих на международной арене.

В древние времена Грузия находилась на перекрестке торговых путей между Востоком и Западом, что способствовало обмену культурами. Византийская империя оказывала сильное влияние на грузинский текстиль, особенно в период с VI по VII века. Византийские узоры стали популярными в грузинском текстиле, а одеяние грузинских царей было похоже на одежды византийских императоров. Также на развитие текстиля и тенденций в одежде сильно влиял и исламский мир. Традиции ислама обусловили изменение цветовой палитры и характера вышивки. Хотя позже связанные символы стали нести лишь декоративный характер. А уже в XV веке грузинский текстиль стал отличаться отличается свежестью красок и разнообразием различных орнаментов.

В период с XVI по XIX века грузинский текстиль был под сильным влиянием персидской культуры. Персидские мастера привнесли новые техники вышивки, а также использовали сложные геометрические узоры и абстрактные мотивы.

В XIX веке в Грузию пришла европейская мода. Европейские ткани, новые методы окрашивания и принтования стали популярными в Грузии. Это привело к смешению традиционных грузинских элементов с европейскими стилями и созданию уникальных комбинаций. Из-за сложности и дороговизны изготовления грузинский традиционный текстиль отходил на второй план.

Однако, несмотря на сильное влияние других культур, грузинская традиционная одежда и текстиль сохраняли свою самобытность. В разные времена всегда можно было отличить грузинские ткани, одновременно соответствуя духу времени и модным влияниям, грузинский текстиль подчинялся местным правилам и обычаям. Орнаменты, цвет и характер вышивки варьировались от региона к региону, но всегда чем-то отличались от образцов других стран. Благодаря культурному обмену и сохранению собственных ткаческих традиций, сформировалась история грузинского текстиля.